西庸古堡 + 拉沃葡萄園之旅

古老葡萄園 90度鞠躬迎賓

西庸古堡 擎天塔樓 嚴峻石牆 神秘浪漫

潮起潮落話從前

為幫助來日內瓦一年以內的外國人融入環境，Newcomer Network舉辦一日遊，團隊像聯合國。有一男二女像是大陸家庭，沒有和我們交談；有一對俊男美女情侶，男生來自南非女生來自南韓，與我們同桌午餐；同桌的一位女士來自英國，另一對夫妻從挪威來看她。有一位黑人老先生，沒有歐巴馬那麼紅淡，也不是純黑，比較像美國南方人。我想到高中音樂課本的「老黑爵」和紐奧良的爵士樂，一路上「我來自阿拉巴馬，懷著吉他一塊兒跑…」的歌聲不斷縈繞腦海。

古老葡萄園 90度鞠躬迎賓

目的地是日內瓦湖北岸沃洲（Vaud）的拉沃葡萄園和西庸城堡(Château de Chillon)，日內瓦湖北岸的向陽溫暖山坡盛產葡萄，2月剛入住日內瓦，時值葡萄盛產，無子綠葡萄 1kg 5fr約台幣150元，想到這裡一般食物的價位約台北東門的3倍，葡萄卻物美價廉，猛吃了很多。

遠處阿爾卑斯山脈的登徹杜米迪峰和白朗峰還罩著白雪。遊覽車沿著風光明媚的日內瓦湖北岸東行，奔馳於沃野草原。作物剛長出新芽，農舍散布其間，牛羊漫步低頭覓食。左側遠方的小丘陵，多彩的房舍依地形散置，高低有緻、很有層次感；右側遠方的日內瓦湖面，白帆點點。好一派田野風光。

遊覽車開到停車場改乘小火車上丘坡，第一眼上望山坡，若說我想到的是台北辛亥路山上，一定沒有說服力，但我真的是這樣想，只是這裡的房舍顏色比較豐富，沒那麼密集，也是一大片黃土坡沒有樹木，休耕期間的葡萄樹無綠葉襯托。小火車蜿蜒而上，兩邊是葡萄園，每一株都離地約60公分高，然後做90度鞠躬橫出約45公分，光禿禿的深灰色枝幹，一株接一株、一排排，排列整齊，排與排間的黃土只長出少許野草，大多是蒲公英。和台灣的葡萄園差別很大，我禁不住懷疑這是苗圃嗎？真會長出葡萄嗎？導遊還說它是世界遺產呢! 下望日內瓦湖，波光粼粼；遠望對面，湖的南岸已是法國的領地，清翠陡峻的山壁似從湖中拔出，在湖邊只隱約呈現零星白點，不知是否有人家！午餐在山上餐館享用，沙拉簡餐和台北沒得比，倒是景觀很好，農舍也很別緻，清風徐來，家戶門外的植栽，隨風搖曳、賞心悅目。

西庸古堡 擎天塔樓 嚴峻石牆 神秘浪漫

下午，遊覽車行經寬闊的蒙特勒市（Montreux），遠看，山湖之間一遍建築密密麻麻，很像台灣，臨湖有一座高樓飯店，頗有日月潭涵碧樓的味道。離蒙特勒約十五分鐘車程，公路漸漸逼近湖邊，左側陡坡逼使腹地變狹窄、房舍變稀少。忽見藍天下的一座古城，從千顷湖面中拔出約100多公尺，若即若離的倚偎在翠綠的山腳下，高嵩的塔樓，穩穩地插旗於湖水與白頭綠山的圍繞之中。這就是名列世界十大城堡的西庸城(Chillon)，它是建在日內瓦湖東端的巨大岩石島上、一座從12世紀以來、逐步擴建而成的石頭世界。

石頭城由一條廊橋與陸地聯絡。陸地是森林覆蓋的陡坡、帶狀的狹長小鎮 －維托 (Veytaux)。小鎮在離蒙特勒約4公里的東南方，再往南2公里，就是下玄月型的日內瓦湖東段尖端 － Villenuve。紅色的火車橫畫過離湖不遠的樹叢。有一條跨州高速公路，大啦啦的橫架在陡坡的腳踝、離湖面約300公尺的高度，往上就是茂盛樹林的峻嶺。

春天的湖面顯得寧靜悠閒，微浪輕拍城牆、水波盪漾，牆腳下的小花壇，綻放著迎春的招牌水仙花。西庸城水域，三角帆船(有別於東方的帆船)襯著古樸的石頭城，自有一翻思古之幽情。不遠處，漁家撒網萊蒙湖魚(名產，日內瓦湖原名Lac Léman)，傴僂的身軀網住了一家人的希望。若到了夏天，湖面可就熱鬧非凡：從峭壁上凌空而降的彩色滑翔傘，拖曳出白色的浪花。衝浪板激起水波四濺。一群群浮潛遊客，樂得蛙鞋朝天。

擎天的塔樓、嚴峻古樸的石牆，環繞著湖光山色，充滿令人喜愛的浪漫氛圍，如夢、如幻、如詩、如畫，好似漂浮在湖中的美麗古建築，在歷史的長河裡，吸引著歐洲的名流與世界各地的訪客。夏涼冬凍、湖水拍打城牆如鬼魅，拜倫的詩、Bonivard的石牢，亙古不朽的自由身影，坐看人間潮起潮落，寧靜而遺世獨立。贏得大文豪雨果(Victor Hugo)、亨利詹姆斯(Henry James)、雪萊(Percy Bysshe Shelley)、大詩人拜倫(Lord Byron)的歌頌，西庸城是屬於感性與神秘的夢鄉。跨越沃州、跨越法語區，它不僅是要塞，它跟馬特宏峰、琉森的木橋一樣，代表著瑞士。著名攝影記者Régis Colombo，將西庸的四季、日夜、晴雨雪、暴風雨、裡裡外外，從岸上、湖上、山上、天空，用鏡頭紀錄下完整的更迭。我在紀念品店購得一張暴風雨中的Chillon，見證古堡的風霜，腦裡洄瀾著英國名著 －「咆哮山莊」。

城堡內的中世紀古迹相當豐富，包括防禦塔樓、軍火庫、古老武器、公爵居所、大廳、小禮拜堂和巡邏便道等，最底層是石頭建造的監獄。歌德式拱型天花板(石)、與有鐵鏈石柱的監獄，曾經禁錮主張日內瓦獨立的François Bonivard長達六年，他在石地上、第五根石柱上刻下自由的思緒和名字；1816年，浪漫主義文學泰斗大詩人拜倫來訪時，也在第三根石柱刻上自己的名字，並發表改變城堡命運的長詩「西庸的囚徒」，放大擬寫Bonivard被囚禁的心境，頌揚自由。自此，為西庸城被標示上「自由與囚徒」的神聖面向。西庸城堡聲名遠播，帶來絡繹不絕的遊客，畫家也不絕於途，描寫西庸城的文章也成篇累牘。

從堡內的22號大廳，可望見蒙特勒市、湖泊和西庸葡萄園，此葡萄園是兩個種植區（拉沃和沃州的拉布拉多）的分界。拉沃葡萄園（Lavaux）的一部分2007年被列為世界人類遺產，是世界最古老的葡萄園。臨湖有一卸貨處，也是逃跑的水路，歷史朝代更迭殺擄，中外皆然。最有趣的是廁所，一塊長木板挖二個洞，往下看，直通湖水，也真「方便」，大家不約而同地莞爾。

回程在市區的聯合國站(Nations)轉車，回到家，突然傾盆大雨雷電交加，沒有被淋成落湯雞，真是幸運。回家後，西庸的身影一直魂牽夢繞，於是提起畫筆捕捉它嚴峻而浪漫的夢境，再寫下它淒美的符號，過癮地，假想自己是藝術家、旅遊家。

潮起潮落話從前

古時後，從義大利翻越西段阿爾卑斯山，通往西北歐洲(如法國)的主要通道有二：Mont Cenis Pass和 Great Saint Bernard Pass西庸城的位置與地形，扼住第二條通道的水陸要衝，占據西庸城就相當於控制了整個日內瓦湖地區。由於經濟價值與軍事策略的考量，長期受到各方勢力的覬覦。

1150年，西庸城最早以兵庫(Castrum de Chillon)之名出現於史冊，顧名思義，乃是兵家必爭之地。此值歐洲群雄割據的時代，這地區屬於薩沃伊(Savoy)伯爵家族的勢力範圍；1536年為伯恩人(Bernese)所佔領，有駐軍；1803歸入瑞士聯邦的沃州政府，成為兵工廠。

13世紀薩沃伊家族控制整個「沃(Vaud)」的地區，並分為許多責任區，由伯爵們擔任領主分管。換言之，薩沃伊家族掌控了相當於目前2/3的瑞士法語區，橫跨西段阿爾卑斯山南北，包括前述的兩條通道。當然，此路為我開此樹為我栽，強徵買路錢(可以貨物抵)乃理所當然。1214年，公爵Thomas一世在西庸城南方約2公里較寬闊的地方，建立Villenuve鎮，有足夠的空間以設立收費站、貨物倉庫和碼頭等，並將西庸遼望塔加強成為城堡，用以控制日內瓦湖沿岸的通道。其後至1268年，Thomas一世的四個兒子，陸續委任石匠、建築師改造西庸，為城堡目前的樣貌打下基礎。公爵家族將西庸城定位為軍事要塞、兵工廠，偶而也會入住，長年由軍隊守衛。

隨著領土的擴大，薩沃伊家族需要依據季節的變遷，不斷的巡迴各地，西庸城的管理工作就落到城主的肩上，城主通常是貴族。13世紀下半，薩沃伊大公國分裂成幾個權責範圍，此時，西庸城主的責任範圍，擴及Vevey、Aigle，甚至到達日內瓦湖南岸(目前的法國Evian,Thonon)，成為薩沃伊公國的最大管轄區，西庸城變成北部薩沃伊公國的政治與財稅中心。因此，在石頭島北段、原為伯爵保留的面積，增建了兩座特別的建築，作為行政管理和存放寶物的大樓，存放檔案和貨幣，貨幣來源是主權的稅收，和從Villenuve收費站的收入。這些錢財並不必繳交中央國庫(設於Chambery)，全部留作城堡的工作經費和軍事用途。14世紀末實行集權化，管理工作和貨幣集中到Chambery。朝廷王公喜歡停留在其他乾燥的寢宮，很少到潮濕的西庸城來。1416年Amédée VIII受神聖羅馬帝國皇帝西吉斯蒙德冊封為薩沃伊公爵，他在競選成為對立教宗（Antipope）Pope Felix V之前，為西庸城注入了新生命，派遣工程人員整修圍牆和塔樓的防禦工事，並於1442年搬入居住到1451年去世。而後，直到1536年伯恩軍人(Bernese)入侵，西庸城堡難脫被閒置的宿命。

這中間播下了改變西庸城堡命運的種子。日內瓦Saint-Victor修道院的院長、熱愛政治、愛國者François Bonivard，鼓吹日內瓦應該脫離薩沃伊公國而獨立，1530年被鍊鎖在西庸城的底層監獄石柱上，直到1546年伯恩軍人佔據西庸城才被釋放。

歷史上重要的勃艮第戰役(Wars of Burgundy)，北方的伯恩人打敗薩沃伊公國，1536/4/29 西庸城投降，建築略有損毀，內涵卻發生結構性的巨響。伯恩人接管西庸城，成為沃韋(Vevey)責任區的管理中心，一位伯恩貴族受封為統帥常駐城內，代表國王執行所有權力，他重新調整空間的使用，城堡變成槍械庫。隨著時空局勢交通的演變，西庸的地理位置漸失其要塞的優勢。1733年，守城的統帥離開了孤立、不舒服的西庸城，搬到沃韋，城堡再度沒落。

1798年，來自沃韋和蒙特勒的革命志士，佔領空無一人的西庸城堡，並宣布沃區獨立，成立萊蒙共和國(République Lémanique)。1799年，西庸又變城監獄。我猜：是否關押這些革命志士？因為西庸城的囚犯，最多時期達200多人。

1803年，沃區改革加入瑞士聯邦成為沃州，西庸城變成州立軍械庫。州政府並無意去修繕這座舊建築，只派了一個管理員和兩個警察看守，沒地方擺的火藥、軍需品、槍械等，都堆到這裡來了，同時還要看守囚犯。1848年，洛桑的主教也在這裡被監禁了七週。

1530~1536年播下的種子終於開始萌芽。對中世紀感興趣的浪漫主義熱誠開始普及，重新發掘了西庸城的新意象。1762年，雅克·盧梭（Jean-JacquesRousseau）在他的小說「Héloïse」裡有一段小插曲描寫西庸城，委婉的提到Bonivard被監禁的故事。1816年，基於好奇，拜倫攜同雪萊造訪盧梭筆下的西庸古堡，並發表了著名的長詩「西庸的囚徒」，放大了Bonivard的囚徒境遇。自此，為西庸城堡標示上「自由與囚徒」的神聖面向。

然而，沃州政府並沒有受到這些名流的感動，陸續的讓槍械及新的囚徒進來。雖然必須在監視下才能參觀某些房間，但持續增加的訪客還是絡繹不絕、不斷的湧進，而這些監視的警察必須兼差變成導遊。後來因應需求，增雇更多的導遊，而導遊們為了吸引遊客的興趣，以作家和詩人的浪漫與夢想為藍本，加油添醋的編製屬於各自的版本，因此導出各個房間的名子。